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¿ Qué es apilar imágenes?

 Desde los ancestros de la fotografía la idea de conseguir mayor profundidad de campo en las imágenes ha sido motivo de preocupación. Ya cuando alguien quiso hacer en una misma foto que estuviese el primer término y el infinito a foco y con los medios normales (nºf cerrado, distancia focal corta, distancia de enfoque lejana) no podía hacerlo, entonces el fotógrafo tuvo la idea de hacer dos fotos, una del infinito y otra del primer término, bien fuese en el mismo fotograma, o con dos fotos distintas, entonces estaba naciendo el concepto de apilar fotos.

Yo mismo en mis comienzos realicé unas fotos de estudio en las que con tres fotos sacaba completamente a foco una escena con gran profundidad. Aquí empecé a aprender lo que es alinear las fotos , porque a medida que enfocábamos más cerca, el tamaño de la imagen también iba aumentando, con lo que en la ampliadora tenía que ir cambiando la altura para que encajasen las tres imágenes. El trabajo que suponía este tipo de fotos en película es algo que no se puede transmitir así fácilmente hoy en día, ya que la mayor parte de los procesos analógicos suenan a métodos de tortura para mortificar el alma y algo reservado para expertos muy especializados.
Desde la aparición de la fotografía digital, digamos que se ha popularizado masivamente esta afición y con ello el nivel y la variedad de técnicas que se pueden usar en los diferentes campos con cierta sencillez.
Ya en los años 80 se desarrollaron a nivel científico técnicas de apilado de fotos para fotografiar cosas que de otra forma serían imposibles pero con equipos costosísimos.
No fue hasta el 2005-2006 cuando aparecieron los programas para apilar y junto con el boom de la fotografía digital, estas técnicas se simplificaron en trabajo y equipos necesarios, por lo que a nivel aficionado surgieron muchos fotógrafos que empezaron a disfrutar de las ventajas de apilar fotos.
Pero ¿qué es apilar fotos?. Bueno, pues consiste en realizar fotos enfocando a los diferentes planos en profundidad que forman la escena, para después, bien a mano (trabajo serio), o bien con un programa, quedarnos sólo con la parte nítida de cada foto. Si en ese avance de los planos, no nos hemos dejado zonas sin registrar, el resultado final será una foto con una profundidad de campo imposible de conseguir con un solo disparo.
Para apilar podemos usar dos métodos básicamente.1/ Ir moviendo el anillo de enfoque para realizar la diferentes fotografías enfocando cada vez más lejos (se suele empezar por el término más cercano), o 2/ Ir moviendo el conjunto completo de la cámara con el objetivo en incrementos precisos de postura.

La diferencia entre un método y otro está en que se usan según la ampliación a la que estemos trabajando. Digamos que hasta 1:1 se podría hacer moviendo el enfoque (este límite es un poco arbitrario en función de mi experiencia), pero a partir de esta ampliación hacia más aumentos, es imprescindible hacerlo moviendo el conjunto completo o mover la muestra en un eje paralelo al eje de la óptica
Para el primer método existen programas que hacen el movimiento del anillo de enfoque en función del la Distancia focal, el nºf y los puntos elegidos como PNC (punto nítido cercano) y PNL (punto nítido lejano). También podemos hacer una aproximación a ojo y disparar sin programa haciendo más disparos de la cuenta para asegurar el foco en toda la profundidad de la escena.

Para el segundo método (el que vamos a utilizar y potenciar en esta web) usaremos carriles de precisión con tornillos micrométricos con precisiones en función de a qué ampliación queremos llegar.
También podemos comprar sistemas de automatización para controlar los avances y el disparo de la cámara de forma que podemos elegir entre varias opciones de funcionamiento y conseguir un apilado programando el controlador en todos los parámetros que intervienen. Esto lo hace el “stackshot” con fiabilidad, en su versión actual, hasta 20X más o menos. Si queremos pasar de esta ampliación, el carril del stackshot no es fiable, por lo que las mejores opciones son, o trabajar con carril de precisión y un tornillo digital manual, como mínimo, o en vez de un tornillo digital, mejor un tornillo diferencial (hay entre otros, dos que son idénticos pero de distintas marcas, mitutoyo y newport). Estos tornillos diferenciales consiguen precisiones muy altas en muy pequeños recorridos 0,0005 mm en 0,25 mm de recorrido. Pudiéndose hacer visualmente con comodidad medios pasos precisando hasta 0,00025 mm. Pensad que a esas ampliaciones 20-40-100X la profundidad de lo fotografiado no puede ser muy grande pues tendríamos que hacer muchísimas fotos. Con un 40X/0,5 hay que hacer cortes cada 0,002 mm., si quisiéramos hacer un milímetro de profundidad, tendríamos que disparar 500 fotos, por lo que en estos extremos, buscaremos poca profundidad si no queremos hacer apilados interminables.
La opción automática para tener precisión alta, sería acoplar el motor del stackshot con su controlador, a un carril de precisión con un tornillo con un paso más fino que el del stackshot (cualquier tornillo micrométrico es como mínimo 2,5 veces más preciso, pudiendo multiplicar por 5 en el caso de los tornillos de precisión de 0,33 mm. por vuelta). Operación que con un poco de experiencia con el bricolaje, es sencilla.
También si se controla la electrónica, es relativamente sencillo hacer un controlador con un arduino y programarlo a nuestro gusto.

Resumiendo:
En el proceso de apilado para macros extremos, de 1:1 en adelante, considerando los factores de nºf y ampliación conseguida, tendremos, o bien con una fórmula o bien con tablas, el valor de distancia entre foto y foto para que una con otra estén hiladas en el enfoque. Ejem; A 5X con el MP-E 65 mm. de canon y f4, hay que hacer cortes de 0,06 mm., por lo que si tenemos 1 mm. de profundidad en lo que queremos sacar a foco, tendremos que hacer 1/0,06= 17 fotos aprox.
Colocamos el equipo con el primer término de lo que queramos fotografiar a foco (es bueno empezar un poquito antes) y con incrementos de 0,06 mm vamos haciendo las fotos hasta donde queramos en la medida de lo posible. si en vez de 1 mm. tenemos 2 mm., pues haremos 34 fotos.
Una vez realizadas las fotos, un programa se encarga de alinearlas y en su proceso, se va quedando con las partes nítidas de cada foto. Hay muchos programas. Que yo conozca, el combine zp, el helicón focus y el zerenestacker (nuestro favorito).